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我的西藏行——夢中天堂阿里(心之蘭)

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樓主
發表于 2018-1-16 15:47:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
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    在人生的某個時間階段總會有夢想。自從我愛上藏地行攝以來,阿里就成了我心中的一個夢。在我看來,人的一生如果一定要走一條旅行的線路,那一定是阿里大北線!07年第一次踏進西藏之后,我就想著,總有一天,我要去圓阿里夢。
    09年起,我開始關注阿里大北線的相關介紹與行程,曾與驢友相約,也曾與影友商量,但都未能成行。11年,下了決心要獨自進藏與驢友拼車進阿里,但女兒的一句話:我也想去西藏,讓我改變了進藏的線路,取消了阿里的行程,改陪女兒走了西藏其他地區(因女兒是第一次走高原,不敢貿然帶她走阿里),致使我的阿里之行再次拖延。
   曾看到一個帖子里說:2014年,再不去西藏,我們就老了!這是一群年輕人的矯情之語,而對于年屆五十六歲的我來說,再不去阿里,就真的是老了。我雖已過了年少輕狂的歲月,但我心中仍有著激情、熱情和夢想,十年來,我一步一步、一個地方一個地方的行走,讓荏苒的光陰在我的腳下度過,無論所生活的現實是如何的陳俗不堪,俗不可耐,在我在心底里始終保存著那么一塊純凈的空間,藏地,就是我堅守純潔心靈的夢想之地。
    今年上半年,女兒赴德深造,完全成了“自由人”的我,終于有了去圓阿里夢的機會。阿里,我來了!


    阿里是世界屋脊的屋脊,是西藏的西藏,是神秘的神秘,是遙遠之后的遙遠。這里,雪峰林立,百川奔騰,湖泊眾多,地球上最雄偉的三大山脈——喜瑪拉雅山脈、岡底斯山脈、喀喇昆侖山脈將阿里圍成一股蒼涼超凡的極地氣韻。佛教徒心目中的神山之王、宇宙之中心——崗仁波齊,永恒不敗的西天瑤池——瑪旁雍錯,世界上最難破解的古文明之謎——古格王朝遺址,這一切的一切都造就了阿里的神奇。
    山在世界的屋脊,山在世界的中心,神山就在那里,圣湖就在那里,我將面臨著一場艱辛的旅程,此時的我,已與神山圣湖約定,她們正在那里等我……
阿里,世界屋脊上的天路,讓我踏上這條布滿艱苦的路,去尋找心中的天堂,與神山圣湖相約相遇吧!
   
    阿里,這片平均海拔4500米、被稱為“世界屋脊的屋脊”的洪荒高原,如今已成為無數旅行家最為熱門的神往之地。關于阿里,已有無數的先行者們探出了兩條尋訪阿里的路線——大北線與小北線。一條是南線,一條是北線。“大北線”指往返將兩條路連接成完整的環線,“小北線”則是返途沿北線走到中途,即插回南線返回拉薩。北線的路,至今仍然非常難走。這條線路的長度,正好可以用“八千里路云和月”來形容,對旅者而言,行走在阿里時的生活條件是非常艱苦的,首先面臨的就是必須能接受長時間在4500米高海拔上的生存考驗,再者就是能忍受沒水沒電沒法洗澡甚至連洗漱都困難的情況。還有就是從獅泉河往東是一路土路,道路的顛簸是我們在內地無法想象的。如此遙遠的行程,如此艱苦的環境,都沒有阻止人們進入阿里的決心,因為一但進入阿里地區,那令人驚嘆的景觀就一直會連綿不絕的呈現在你面前,這種讓人驚嘆的景色會貫穿在這整個三、四千公里的行程中,只要是有機會去的旅者,即使明知會飽受著這14、15天的高海拔顛簸之苦,也要走完大北線。
    每個人心中都有那么一塊圣潔之地,慢慢老去的我,趁著老去之前尚有的激情,阿里大北線,走起!



具體行程為:
第1天 拉薩—浪卡子—江孜—日喀則海拔:3950m柏油路 亮點:拉薩河 岡巴拉神山 羊卓雍錯 白居寺 扎什倫布寺
第2天 日喀則—拉孜—老定日—珠穆朗瑪峰自然保護區(大本營) 海拔:5200m柏油路+土路 亮點:珠穆朗瑪峰大本營 絨布寺
第3天 珠穆朗瑪峰自然保護區(大本營)—聶木拉—樟木海拔:4500m土路+柏油路 亮點:珠穆朗瑪峰 希夏邦馬峰樟木鎮
第4天 樟木—薩嘎—帕羊鎮 海拔:4500m 柏油路 亮點:樟木口岸 佩枯措
第5天 帕羊鎮—瑪旁庸措—巴嘎鄉—拉昂錯—塔爾欽 海拔:4600m柏油路亮點:瑪旁雍錯拉昂錯(鬼湖)
第6天 塔爾欽 海拔:4700M 岡仁波齊峰 6638M
第7天 塔欽—扎達土林—古格王朝—扎達縣海拔:3700m柏油路 亮點:札達土林古格王朝
第8天 札達—獅泉河—革吉 海拔:4300m 柏油路 亮點:托林寺 扎達土林阿伊拉山 獅泉河
第9天 革吉—雄多鄉—亞熱鄉—仁多鄉海拔:4500m土路
第10天 仁多鄉—查日村措勤縣海拔:4350m土路 亮點:昂拉仁錯,仁青休布錯,塔若錯,扎布耶茶卡
第11天 措勤縣—文布北村—尼瑪縣 海拔:4650m土路 亮點:扎日南木措、當惹雍措 洞措湖多姿的自然風光
第12天 尼瑪縣——班戈縣城海拔:4650m土路 亮點:達則錯 恰規錯 色林錯 錯愕錯 班戈錯
第13天 班戈縣—-納木錯 海拔:4700m柏油路 亮點:納木錯扎西島
第14天 納木錯—拉薩海拔:3650m 柏油路 亮點:納木錯拉梗拉神山,念青唐古拉山 天路
這是我在地圖上手工標注的行程圖:

    西藏,我這是第三次到達,盡管人們喜歡用“大美西藏”來贊美西藏,但對阿里,僅用大美一詞是無法表達其意的。對于阿里,目前,以人類擁有的高度和視角,無法看到面積達30多萬平方公里的阿里夢境般的全貌。這些美得讓人無法形容的景色,只是構成了夢境阿里的一部分。

下面,就請驢友們隨我一起回憶阿里的尋夢之旅吧。

8月1日 拉薩—羊卓雍錯—浪卡子—江孜—日喀則
晨6:45起床,7:30下樓吃早餐,7:50與司機打電話聯絡,8:10司機回電話讓我去八廓商城門口等他。自從25日來到拉薩,拉薩天天下雨,每天都是從傍晚開始一直下到第二天中午。今天清晨依舊是雨天,而且雨下的還挺大。下樓時,客棧義工小楊看我一人背著、拎著那么多東西,說:老師,你帶那么多東西啊,外面還下雨,我送你吧。在這種情況下,我也就不再客氣了,小楊打著傘直接把送我到了車上。
司機叫玉拉多杰,和他一起來的還有他19歲的兒子平措尼瑪,因為玉拉師傅漢語不好,怕第一次與客人交流有礙,特意讓兒子隨車,并逐個給客人打電話聯系。接到我之后,接著去仙足島接了一個帥哥,后又到拉薩賓館接了一個美眉,之后,平措尼瑪下了車,我們一車四人便開始了阿里大北線的行程。
雨還一直在下,這樣的天氣出行,讓人有點提不起興趣,拉薩到日喀則這段11年曾與女兒和小雨一起走過,沒有多少新鮮感,取出卡片機簡單拍幾張行車途中的景色,只為記錄這一段行程。

天氣陰沉沉的,但車窗外的景色卻是綠油油的,11年走這段路時,路邊的青稞是黃燦燦的,可現在還是青綠色的,看來今年的節氣比較晚,應該是和閏九月有關吧。

雨漸漸停了,遠處的山上升起了霧靄。

漂浮的霧氣越來越重。。。。。。

隨著海拔的逐漸升高,一時間濃霧飄滿了山谷。

車子一直開到了羊湖上面的山上,濃霧依舊沒有散去的意思,以至于我們無法看到湖面,心想,這樣的天氣來到羊湖,是有點太背運了。

    車子隨著盤山路慢慢下行,就在我心中郁悶之時,空中的霧氣似乎慢慢散開了些,模模糊糊可以看到羊湖岸邊熟悉的影像了。

越往下走,羊湖越是清晰。

等我們在觀景臺停下車來后,眼看著云霧就這么慢慢、慢慢的飄散開來。。。。。

終于,云霧散盡,羊卓雍錯以清晰的面貌呈現在了我們面前!



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沙發
 樓主| 發表于 2018-1-16 15:50:14 | 只看該作者
羊卓雍措,藏語意為“碧玉湖”、“天鵝池”,因她像珊瑚枝一般,因此在藏語中它又被稱為“上面的珊瑚湖”。羊卓雍錯是喜馬拉雅山北麓最大的內陸湖泊,湖光山色之美,冠絕藏南,她與納木措、瑪旁雍措并稱為西藏三大圣湖。此行西藏,我第一個朝拜的是山南的拉姆拉錯,之后就要挨個去朝拜這西藏的三大圣湖了。

云霧散去后的羊湖,以她特有的藍色在我面前展露,能在雨后看到此景,我心無憾了。

據民間傳說,羊卓雍湖是天上一位仙女下凡變成的。羊卓雍湖之所以被稱為“圣湖”、據說主要原因是它能幫助人們尋找達 賴喇嘛的轉世靈童。達 賴圓寂后,由西藏上層僧俗組成負責尋找靈童的班子,先要請大活佛打掛、巫師降神,指出靈童所在的大方位;然后到羊卓雍錯頌經祈禱,向湖中投哈達,寶瓶,藥料等;最后,主持儀式的人會從湖中看出顯影,指示靈童所在的更加具體的方位。如果上述3種儀式所示方位一致,便可派出人馬,循所示方位尋找靈童。蒙古族人崇拜羊卓雍錯,更多的是將她奉為羊卓雍措達欽姆,即羊卓雍措大湖主多杰蓋吉佐(金剛障礙之主),她是藏區的女護法神。因此,羊卓雍錯既是龍女的化身,又是女護法神的駐錫地,兼具多重功能或神力。

羊卓雍措被譽為世界上最美麗的水。羊卓雍措,“羊”,上面;“卓”,牧場;“雍”,碧玉;“措”湖。連起來就是“上面牧場的碧玉之湖”。這是字面上對羊湖的解釋,而羊湖在藏人心目當中被看做是“神女散落的綠松石耳墜”,因為無論你在那個角度,都不能看到羊卓的全貌,她有三個姐妹,空母錯,沉錯,巴久錯,以即古羊卓雍錯四姐妹在巨大的湖盆中,手足相連,難以割舍,共同組成了讓我們肉眼看不到邊的圣湖。她的身軀蜿蜒在群山中達一百三十多公里,只有在地圖或是高空你才能驚喜的發現她猶如耳墜,鑲嵌在山的耳輪之上。不同時刻陽光的照射,她會顯現出層次極其豐富的藍色,好似夢幻一般。

羊卓雍錯湖光山色,景色如畫,仿如置身人間仙境,羊湖是集高原湖泊、雪山、島嶼、牧場、溫泉、野生動植物、寺廟等多種景觀為一體的、獨特的自然風景區,周圍還有常年不溶的雪山冰峰,最高的達海拔7000多米。湖泊、雪峰與藍天融為一體,讓人流連忘返。

但凡來到羊湖的人,無人不被她獨有的神奇與美麗所折服。

而悠然凌駕于圣湖之上的,是拉軌崗日山的主峰——寧金抗沙峰。拉軌崗日山是一條延綿約360多千米的山脈,它把雅魯藏布江和羊卓雍湖隔開,藏族人民把它的主峰叫做“寧金抗沙”,意思是“夜叉神住在高貴的雪山上”。寧金抗沙峰海拔7206米,地處江孜縣和浪卡子縣的交界處,是西藏中部四大雪山之一,它山體雄偉,危巖嵯峨,頂部尖錐突兀,坡嶺溝壑間的終年積雪發育了條條冰川,我們下面要看到的著名的卡若拉冰川就在它的南麓。
沿著湖邊的公路可以一直欣賞羊卓雍湖的景色。一直到再開過60千米后接近浪卡子縣的時候,這面美麗的鏡子才會逐漸消失在你的視線之中。

玉拉師傅非常善解人意,一路不止一次的停車讓我們欣賞羊湖之美。

據記載,羊卓雍錯形似蝎子,相傳曾為9個小湖,空行母益西措杰擔心湖中許多生靈干死,把7兩黃金拋向空中并祈愿、誦咒,又把所有小湖連為一體,其形似蓮花生的手持鐵蝎。流域內一些地名與蝎子有關,如湖上游熱耶白比吾、熱域曲龍熱耶、熱域為蝎子左右角,指該地正處在蝎子的左右角之位置;居蝎子心臟位置的圓布多島嶼上有一座公元16世紀中葉仁增多俄迥乃興建的寧瑪派小寺遺址,寺附近還有蓮花生大師的手印,湖西南還有桑丁寺,故稱西藏三大圣湖之一。

到西藏來的游人,一般都是在指定的觀景臺欣賞羊湖,很少能有游客看到多角度的羊湖,這次玉拉師傅非常照顧我們,沿著湖邊一路開過來,讓我們從多個角度欣賞到了羊湖的美麗。

羊湖不僅是個美麗的神湖,這里還是國家級黑頸鶴的自然保護區。這讓她在藏區具有獨特的神湖地位之外,又多了一個自然的屬性。

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板凳
 樓主| 發表于 2018-1-16 16:04:54 | 只看該作者
剛離開羊卓雍錯充滿藍色的遐想,就進入卡若拉冰川的冰雪世界。
在整個西藏離公路最近的就是卡若拉冰川,離公路只有三百多米。 從羊卓雍錯出來后,跨越4330米的斯米拉山口后就來到了卡若拉冰川的冰舌下。冰舌前沿海拔5560米,觀看卡若拉冰川的地方海拔約有5400米,在山口北面5600米左右的地帶,屬寧金抗沙峰冰川向南漂移后形成的懸冰川乃金崗桑是拉軌崗日山的主峰,在喜馬拉雅山以北,傳說是藏傳佛教四大山神—西方山神諾吉康娃桑布居住之地。
乃金崗桑周圍聳立著10余座6000米以上的山峰,是西藏四大雪山之一。乃金崗桑山體雄偉,危巖嵯峨。頂部尖錐突兀,形如鷹嘴,坡嶺溝壑間的終年積雪發育了條條冰川,附近有冰川約116多條,冰川面積達118.82平方公里。卡若拉冰川是其中面積最大的一條冰川,面積達9.4平方公里。

卡若拉冰川上部為一坡度較緩的冰帽,下部為兩個呈懸冰川形式的冰舌。冰川山口南面6647米的卡魯峰是年楚河和羊卓雍湖兩大水系的分水嶺,此峰周圍冰川地貌突出。卡若拉冰川在山口北面5600米左右的地帶,屬寧金抗沙峰冰川向南漂移后形成的懸冰川。由于長年受公路上的車塵的覆蓋,此冰川整體呈黑白分層形態。


卡若拉冰川背靠西藏四大高峰之一的乃欽康桑峰(7191米)南坡,冰川上部為一坡度較緩的冰帽,下部為兩個呈懸冰川形式的冰舌。冰川前緣由于基巖山丘起伏,促使冰舌前緣緩慢移動的冰層頂部發生張裂。冰雪沿冰層張裂消融,形成壯麗多姿的冰塔林。在冰塔林上由于雪塵相間顯示出各種云卷狀的奇異褶曲,猶如能工巧匠精心細雕的花紋圖案。在冰舌前緣的基巖冰蝕臺地上可見數條長達10余米、寬10-20厘米、深8-10厘米的楔型刮痕平行分布,這是其它冰川罕見的跡象,形如"創床"的導軌。

巨大的冰川從山頂云霧飄緲處,一直延伸到離公路只有幾百米的路邊,晶瑩幽藍中,捎來幾許涼嗖嗖的感覺。雖然由于長年受公路上灰塵的影響,冰川整體呈黑白分層形態,若是陽光燦爛的日子,冰川的上半部在陽光的照耀下,就猶如一副巨型唐卡掛在山壁上,放射出熠熠光輝。
卡若拉冰川距離公路太近了,冰川融化的速度極快,也才兩年多的時間,冰舌已經幾乎看不到了。以這個速度融化,估計要不了10年,這個冰川可能就消融的不見了。

這樣驚人的融化速度,想起來就讓人有點恐懼。要是冰川都照此速度融化的話,我不知將來我們的子孫后代這淡水從哪里獲取?莫非都要從海水淡化而來嗎?

環境,環境,在這里再一次呼吁大家要保護環境,這是我們人類與動植物生存的根本之所在啊!

現在我們的淡水水源就是來自這西域高原的冰川,如果這些冰川都不存在了,那我們的淡水資源也就枯竭了。

卡若拉冰川不僅因為它位于公路邊上,游人比較容易看到它使得它“有名”外,而且由于這里先后有電影《紅河谷》、《江孜之戰》、《云水謠》等電影曾在此拍攝外景,使得卡若拉冰川的名氣更加的大。但我們也要注意的就是電影的拍攝活動也給冰川造成了極大的破壞;1996年由馮小寧導演的電影《紅河谷》為了拍攝一組雪崩的鏡頭,使用炸藥將卡若拉冰川炸出一個大缺口,留下一塊永遠無法愈合的傷疤。在此我不能不說,電影導演組在此造了一次孽。


看著如今這千瘡百孔的冰川,真心的希望我們旅行者在觀賞冰川的壯觀,贊嘆大自然的魅力的同時,好好的保護它、呵護它,千萬千萬不要去人為的破壞它了。

如今我們如此脆弱的生存環境,已經容不得我們再進行肆意的破壞了。

保護好環境就是愛護我們自己,這個道理我們要從心底里認同了。

千條江河匯大海,這句話我們從小學課本中就開始讀過,但這千條江河的源頭來自哪里呢?就來自這里。

這,就是江之源,海之源。

沒到過高原冰川的人們,很難想象這水之源是怎樣的一種景象,只有來到西部,看到冰川,我們才可親眼見到這水之源的“來龍去脈”。這也就是我們的“生命之源”。因此,保護環境,保護資源,也就是保護了我們人類自己。

藏族同胞之所以信奉雪山為神山,從根本上說,是一種敬畏自然、尊重自然的表現。

這滿山飄揚的經幡就表達了藏族同胞對雪山的無比崇敬之情。

在這點上,我們要向藏族同胞好好學習。是大自然給予了我們生存的環境與空間,我們理應尊重它、保護它。

離開卡若拉冰川區,繼續前行。

藍天白云雪山綠草地,典型的藏地高原風光重現眼前。

接下來看到的就是滿拉水庫。滿拉水庫位于海拔4330米的斯米拉山口下的峽谷之中、江孜縣龍馬鄉年楚河之上,它如一顆巨大的綠寶石一般鑲嵌于蒼茫的山體之中。與羊卓雍錯的藍不同,這里的湖水顏色泛著通透的石綠色,不染一點兒人間的煙塵,象溫潤的碧玉,從高處望去,滿拉水庫宛如天上仙女不經意間在荒涼高原山脈上遺下的一顆翡翠或是溫玉……

 這樣奇異的綠不知源于何故,正如朱自清先生描寫的“仿佛蔚藍的天融了一塊在里面似的,這才這般的鮮潤――那醉人的綠呀!”在西藏的諸多圣湖中,滿拉水庫算是名不見經傳,它甚至不是自然形成的湖泊。正如朱自清先生見到梅雨潭時的震撼一樣,我們也同樣“不禁驚詫了滿拉水庫的綠”了。“綠”,就是滿拉水庫的關鍵詞。

正是由于沒有神秘的傳說,沒有如雷貫耳的宣傳,滿拉水庫才是藏在深閨人未識。一般游客很少會留意到這里居然有如此美景,11年來此時已經被它驚到了一次,這次從水庫的上游來看滿拉水庫,還是得到了一份驚喜。于是,滿拉水庫那抹靜謐的綠再次被我定格在了鏡頭里。
與西藏其他湖泊不同的是,滿拉水庫除了為游客提供旅游觀光的“附加”功能之外,最重要的是肩負起了灌溉、發電、蓄水、防洪等造福百姓民生的諸多功能。自然為我所用,如今的滿拉水庫又賦予了一個特別的任務,在為當地藏民造福。

作為對比,發幾張11年從另外的角度拍攝的滿拉水庫。

似乎11年拍攝的角度更有韻味一些。

這個角度的滿拉水庫中居然還有一座碉樓式的藏房,被我當時以為是一座古堡。

看過滿拉水庫,今天上午的景點就算游覽完了,中午時分我們準備開到浪卡子縣吃中餐。不知上次是怎么走的,居然沒經過浪卡子縣城。浪卡子,這么有名的地方,這次不能再忽略了。


浪卡子縣位于西藏南部的喜馬拉雅山中段北麓,與不丹王國接壤,全縣平均海拔 4500 米以上,是山南地區的牧業大縣、旅游大縣、資源大縣和文化強縣,資源優勢十分突出。

浪卡子藏語意為“白色鼻尖”。浪卡子縣位于喜馬拉雅山中段北麓,境內的寧金抗沙雪山、曲布曲姆雪山、蒙達崗日雪山和解同速松雪山海拔均在6000米以上,一年四季雪不化。走進縣城的第一眼看到的就是那白雪皚皚的山頭。那應該就是藏語中的“白色鼻尖”吧。
趁著點菜等菜的空隙,我走出飯店拍下了這個隸屬于山南的縣城面貌。
在藏地,一條街便是一個縣城。
一座樓,便代表了政府。

主街道上有路燈的,一般就是縣城級別的。
而真正的縣城“主體”,在我心里不是路燈,也不是街道,是那綿延的雪山。這才是藏地縣城特有的“標志”。
8月,內地的油菜花早已結了籽,榨了油,而在藏地,才剛剛是油菜花盛開的季節。這為八月的藏地高原的景色又帶來了一抹燦爛的黃色。

也為浪卡子這個有著“白色鼻尖”的小城增添了一份美麗。

在浪卡子吃了中餐后直奔江孜而去。
江孜地處西藏南部,日喀則地區東部、年楚河的上游。地域面積3771平方公里。江孜藏語意為“勝利頂峰”。因年楚河流經這里,歷史上人們稱江孜地區為“年”。由于江孜地處薩迦、日喀則、亞東關口通往拉薩的必經之地,土地富庶,所以很早以來即成為佛教徒、商賈、游人匯集之處。

江孜地處岡底斯山與喜瑪拉雅山之間,地勢南北高,中西部低,平均海拔4000米左右。年楚河兩岸為峽谷地帶,最高海拔為7191米,屬高原溫帶半干旱季風氣候區。夏季雨水充沛集中,溫暖濕潤,冬季干冷太陽輻射強烈,日溫差大而年溫差小,因此,江孜的物產十分豐富。
每次夏季來此,都能看到路邊河谷旁那金燦燦的油菜花,壯觀而美麗。大多游人到藏地都是來欣賞藍天白云綠草地的,豈不知這藏地夏季的油菜花也是一大景觀哦。
今年春季我特意去泰州興化欣賞了垛田菜花的秀美,7月又去門源和青海湖欣賞了大美油菜花的壯景,八月來到后藏,再次欣賞到了高原油菜花的盛景。

油菜和青稞是藏地的主要農作物。剛從山南回來沒幾天,那里的氣溫明顯高于江孜,麥田里的青稞已近成熟狀態,而在后藏,這青稞還呈翠綠狀呢。此時,山南的麥浪是金色的,而這里,還翻卷著綠色的麥浪。

紅白色的藏房“鑲嵌”在翠綠色的青稞田中,構成了藏地獨特的風景。

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地板
 樓主| 發表于 2018-1-16 16:12:16 | 只看該作者
江孜是國家歷史文化名城之一,文物古跡甚多,江孜古城又是一座英雄城。1904年,江孜軍民在這里譜寫了反抗英國侵略,保衛祖國領土和主權的英雄篇章。至今,宗山堡上仍保留著當年抗英的炮臺。它既是江孜人民英勇抗擊英國侵略者的歷史見證,又是現今唯一保存完整的舊西藏宗政府建筑遺址。
江孜宗山古堡遺址矗立在江孜古城中央的懸崖峭壁上,海拔4020米,相對高度125米,在年楚河平原中央顯得非常雄峻,幾乎成為江孜縣城的標志物。江孜宗山古堡至今仍保留著1904年江孜軍民保衛祖國領土的抗英炮臺,和宗土崖殉國紀念碑。
因古堡所在的石山叫宗山,“宗”,在過去的西藏是行政單位,相當于縣。所以這個城堡實際上就是縣府。民主改革以前,西藏政教合一,縣府既是官府,也是寺院,宗教色彩很濃,城堡實際上也可以說是一座宮殿式的寺院。江孜是一個盆地,農業非常發達,在一片蓊郁的色彩當中,突兀拔起一座赭黃色的石山,在石山上又突兀拔起一座白墻紅頂的城堡,就顯得特別的突出、搶眼。
宗山古堡,人稱這座有著500多年歷史的古堡是“小布達拉”。仔細端詳,它和拉薩的布達拉宮多少有一些相似,但規模小多了。有一種民間戲說稱,當年當地人聽說拉薩擴建的布達拉宮無比輝煌,便想仿造一個,派去的工匠苦于拿不到建筑圖樣,就雕塑了一個布達拉宮的模型,回來再按模型仿制。不料西藏氣候干燥,回到江孜模型變了形,結果造出來的城堡離原狀就相去甚遠了。宗山古堡和布達拉宮極為相似的一點是,房屋和山渾然一體。遠遠地就看見那座光禿禿的石山和在石山的懸崖峭壁上巍然屹立的城堡。城堡以其特有的造型和特有的光彩,照耀著美麗的江孜盆地。它的巍峨,令無數遠道而來的游人驚嘆不已。如今,在古堡的前面建立了一個英雄廣場,一座巍峨聳立的紀念碑佇立在廣場中央,給這座英雄古堡賦予了獨特的歷史意義,也為這座英雄城設立了一個標志性的建筑物。

這座紀念碑的建立,就是要讓后人們永記當年抗英的那段歷史。光緒二十九年(1903)英軍由亞東入侵西藏,沿途雖遭西藏人民的強力抵抗,但在1904年,英軍還是推進到了江孜,并向宗山猛烈進攻。中國守山軍民堅守陣地達3月之久,打退了英軍多次進攻,終因彈盡援絕,寡不敵眾,宗山失守。從此人們稱江孜為英雄城。而電影《紅河谷》就是再現了這段歷史。
紀念碑下的金色塔座上,就再現了當年江孜軍民抗英的歷史畫面。
11年去珠峰時曾路過江孜,但因時間緊張沒在江孜縣城停留,宗山古堡只是遠觀沒能走近。這次本想上去看看,問了一位從上面下來的管理人員,說古堡正在布置陳列,還沒有開放,現在古堡里是空的。再看看這么高的古堡,考慮到自己的體力,最終還是沒有上去。
從某種意義上說,這樣仰望宗山古堡似乎更有視覺沖擊力與震撼感。我會在心中銘刻下這里——江孜宗山古堡,一座英雄古堡。

接下來我們在江孜要去參拜的地方就是白居寺了。白居寺緊鄰宗山古堡的后山,白居寺是漢語名稱。藏語簡稱“班廓德慶”,意為“吉祥輪大樂寺”。白居寺始建于明宣宗宣德二年(1427),歷時10年竣工。有人說是1418年由克珠杰和熱丹兗桑帕二人共同修建的。
白居寺十五世紀初始建,是藏傳佛教的薩迦派、噶當派、格魯派3大教派共存的一座寺廟。白居寺是漢語名稱,藏語簡稱“班廓德慶”,意為“吉祥輪大樂寺”。

白居寺是一座塔寺結合的典型的藏傳佛教寺院建筑,寺中有塔、塔中有寺,寺塔天然渾成,相得益彰。其建筑充分代表了十三世紀末至十五世紀中葉后藏地區寺院建筑的典型樣式,也是其中唯一一座寺塔都完整保存且具有紀念碑性質的大型建筑群。11年路過江孜時只是遠遠的望了一眼白居寺,未能親臨,很是遺憾。這次就是為了彌補上次的遺憾而來。當我們走進寺廟大門之時,我甚至都有點小小的激動。
白居寺由大殿、吉祥多門塔、扎倉和圍墻四大建筑單元組成。


白居寺有兩大特色:特色之一是一寺容三派,和平共處,相安無事。它原來屬于薩迦教派,后來噶當派和格魯派的勢力相繼進入,各派一度互相排斥,分庭抗禮。最后,還是互諒互讓。于是,白居寺便兼容薩迦、噶當、格魯三個教派,因而寺內供奉及建筑風格也兼收并蓄、博采眾長。一個三派合一的寺廟,建筑風格和供奉頗為多樣化,為藏區所罕見。
特色之二是菩提塔,又名“十萬佛塔”,它是白居寺的標志。白居寺就是因為這座佛塔才格外富有魅力。

這不是一座普通的佛塔,它是由近百間佛堂依次重疊而建起的塔,人稱“塔中有寺”。塔內佛堂、佛龕以及壁畫上的佛像總計有十萬個,因而得名“十萬佛塔”,因而它的正名“菩提塔”人們反倒是不大提及了。

十萬佛塔位于措欽大殿的西側,相傳為布頓大師所設計,建于公元1436年。這座塔集各塔之所長,其正名叫“菩提塔”,藏語稱這座塔為“班廓曲頰”,意為“流水漩渦處的塔”,這流水便是日喀則地區的年楚河。這座由近百間經堂依次重疊建起的塔,是西藏地區規模最大、制作最精美的佛塔之一。
菩提塔,直徑62米、塔高42米(共13層) ,由十三層石階、塔基、塔腹、塔瓶、寶蓋及金幢等幾個建筑單元組成。塔形下大上小,逐層逐漸上收,一至五層每層分20個角,共有108門,佛殿76間。六至九層不分間,六層是圓形塔腹,七層為方形,八層為覆缽形,九層為傘蓋,頂部是寶瓶、寶珠,在中國建筑史上是獨一無二的珍品。殿堂內繪有十余萬佛像,另有千余尊泥、銅、金塑佛像以及藏傳佛教所有教派創始人的塑像,由此塔的供奉也可看出三派合一的體現。

進得寺后由于我首先關注了措欽大殿,等我轉完大殿后已經比較晚了,仰望這座高大的佛塔,想上去又覺得太累,爬不動,在猶豫了片刻后,最終還是沒能一層層走上去挨個看那些個佛堂。據說塔內那十萬余副佛像壁畫和上千尊各種材質的佛造像,令人眼界大開。現在想起來很是有些后悔。

同行的伙伴因為不怎么拍照,他們簡單轉了下大殿就爬上了佛塔,等我出來時他們還在佛塔上轉呢,早知道他們轉的這么晚,我也上佛塔參拜了。
小伙伴們爬上了塔,我只在塔的外邊順時針轉了一圈,算是參拜了。

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 樓主| 發表于 2018-1-16 16:13:49 | 只看該作者
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